从这几条史料中，我们可以了解当时普洱茶的加工方式和存储习惯，徐霞客提到的“炒而复曝”即是现在普洱茶普遍采用的晒青加工方式。而李元阳提到的“藏之年久，味愈胜也。”也证明了长期存储以提升品质是普洱茶一直以来的传统。如果没有这些史料，我们对普洱茶历史的理解会存在很大断层，实际上，即使是在普洱茶鼎盛的清代，介绍加工工艺和存储的史料也极为罕见，甚至导致有人认为普洱茶存茶的传统来自香港，这真是有些荒诞了。

        感通寺的位置位于大理下关与古城之间，如果了解南诏历史，就会这里离南诏早期的都城太和城距离合适，感通寺（古称荡山寺）也是南诏时期影响极大的寺院。感通寺距离现在的214国道大概4公里左右，开车可直达寺前，交通非常方便。不过现在的寺院规模很小，不仅和南诏时期荡山寺的规模无法比拟，和明代杨升庵、李元阳等名士云集的感通寺也相去甚远。

        代经变迁，寺院里面的古迹存量甚少，较为著名的感通茶树位于南面的小院，院内的茶树有两棵，寺院挂起了保护的牌子，上面写着树龄600年。从目测来看，其中大一点的茶树树龄在两百年左右，而小树应该在百年左右。树龄的虚高并不降低感通寺茶本身的价值，这些小树反而提供了重要的信息。

       感通寺内的茶树

        如果对普洱茶的植物分类有所了解，就会知道，我们现在所说的“野生茶”中很大一部分都是“大理茶”。而且，我们已知的茶树王：从勐海巴达的茶树王、镇沅千家寨茶树王、凤庆香竹箐茶树王，甚至知名度不高的一些野生树王，也都属于大理茶，或者基本可以归于大理茶类。要理解普洱茶，必须了解大理茶。

        有人可能会问，香竹箐的茶树王不是栽培型的吗？没错，大理茶既有原始森林里的野生古树，也有古人栽培的茶园，这种混杂的状态在云县白莺山一带体现的较为明显。不仅如此，感通寺茶栽培历史极为久远，而至今仍然体现非常明显的大理茶特征，即是重要的证明。

       寺内老人赠我一些感通茶的样品，外形看和市场上有些野生茶较为接近，冲泡后口感略苦（主要是工艺问题），香气清冽，茶气明显。如果不了解来源，单纯喝的话，我大概会判断为高纬度地区的野生茶，但实际上，这是栽培历史千年以上的品种。

       从感通寺向上不远，是寂照庵，寂照茶也在当地颇有名气，而现在的庵内也设有禅茶室为往来信众和游客提供休憩场所。无论是感通寺和寂照庵，周围都有很多散落的茶树，品种基本上都属于大理茶类，这为感通茶和寂照茶提供了原料。苍山上大理茶大量分散分布的情况，也让我们对古代大理地区的普洱茶栽培多了一些理解。

       寂照庵茶室

       在这环境幽雅的古寺，抚今追昔，会有很多的感慨。关于野生茶能否喝的争论，从本质上来说是个伪命题，讨论野生与栽培可能不如讨论品种更有意义，对于一个栽培历史超过千年的“野生茶”又将如何看待？大理茶的生化研究刚刚开始，除了咖啡碱和茶多酚较大叶种普洱茶低，以及具有一些独特成分之外，尚无突破性发现。我们所感知的茶气又和什么有关？

        寺外苍山上的野放茶树

        很多人不知道，普洱茶国家标准中的地理范围是包括大理州的，但是除了南部的南涧略有一些品牌之外，大理州在普洱茶领域是沉默的，即使是感通茶这个名字，在市场上也基本是作为绿茶出现的，真正的感通茶尝到的人极少。从南诏大理到李元阳时代，普洱茶历史的沧海桑田，无需太多感慨，世间种种过眼云烟，随缘尽力即好，只借这一杯传承千年的香茗，浇一浇我这好事者的遐思罢。

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